徒步体验自然塔斯马尼亚

来源：中国旅行社发布时间：2026-07-28

简介：来塔斯马尼亚，怎么也得去霍巴特走走吧，霍巴特是塔州的首府，城不大，溜溜达达就能走遍全城，这是我们这次徒步行程中最轻松的一站，夕阳西下的时候，金色的阳光懒洋洋地撒在英国人十九世纪遗留下来的老房子上，无论是建筑还是咖啡馆悠闲的坐客，显然都是拍摄人文的好题材。

　　这里是澳大利亚少有的收费的公园，费用是用于环境保护的，而不是门票。购买摆渡车车票的时候，会发给每人一张小地图，这样就不用担心迷路，并且随便哪个站点都能下车，若再乘坐也不需购票。游客如在山里“解决问题”，就要把包括卫生纸等的东西装起来带出山。住宿可选择摇篮山山庄，房间都是木屋且大多沿湖而建，傍晚或清晨，凭栏临风，有野鸟鸣叫，有时还能看到出来寻找食物的袋鼠。

鸽子湖环湖线路第一眼蓝让人心颤

　　塔斯马尼亚的徒步线路之多，足以让人眼花缭乱，因为有着对世界遗产的钟爱，我选择了最经典的摇篮山徒步线路。摇篮山位于圣克莱尔国家(CradleMountain-Lake St Clair NationalPark)公园，海拔1545米，因为两个最高的山峦相对耸立，犹如一个英国的摇篮，故而得名，不过这形状要是放在中国，估计就改名“马鞍山”了。

　　一大早，我和同伴就来到了圣克莱尔湖国家公园的服务中心，公告牌上，工作人员把半天、一天、两天和以上的观光徒步线路都明确的展示出来，而且，导航还标注了各种线路的适合人群、天气等信息，甚至连适合穿什么样子的鞋子都会告诉你，看到这样的无微不至，想起国内景区千篇一律的景区介绍和干巴巴的游览图，我不禁稍稍汗颜。

　　不但如此，徒步的方式也是非常自由的：一，从服务中心坐摆渡车到鸽子湖，绕湖一周； 能沿途欣赏塔斯马尼亚最高的山——奥萨山(Mount Ossa)；二，坐摆渡车到任何一站下车去探险；三，自己顺着摆渡车的路线走一圈，如果觉得体力还好的话，可以在绕湖之后按照规定的路线走到摇篮山山顶。经过仔细思考后，我和同伴选择最经典的，绕湖一周的徒步行程 （DoveLake Circuit），公告上介绍，这条线路总长6公里，全程2小时。

　　徒步行程开始之前，我们还要在鸽子湖信息中心填写个人信息，一个褐色头发的中年男人态度和蔼地告诉我们，回来的时候还要签名注销，以确保我们的安全。他还说，澳洲的所有徒步景点都需要这样登记。于是，我被他们严谨的态度征服了。

　　从摆渡车上下来，我们被眼前的景象惊呆了，湖水蓝得让人心颤，我感觉自己忽然失语，在脑中搜刮了半天，“湛蓝”这个词跳了出来，是的，这样的蓝，是已经被忘却的一种纯粹的蓝色，我有多久没有看到这样的蓝了？北京没有，上海也没有，但尽管鸽子湖的水看起来是如此湛蓝，其实却清澈见底，这蓝原来是映了天空的色彩，湖水很深，湖底的石头却仿佛触手可得，蹲下身子掬起一捧湖水，冰凉彻骨。也许应了古人“水至清则无鱼”的老话，我没见一条小鱼。湖边摇曳着许多不知名的白色小野花，放低身姿，每一朵都是最好的前景，每张照片的自然的高饱和度就像是后期做出来的，是的，在这里，可以让PS见鬼去了。

　　好吧，迈开步子走吧，走在依湖而建的长达四十多英里的木栈道(OverlandTack)上，身边是静谧的湖水，闻着幽然的花香，听着汩汩的水声和偶尔传来的鸟鸣，仿佛身上所有的知觉被猛然激活，湖中遥指苍穹的枯死的树杈仿佛讲着遥远的故事，我那看得见二环路拥堵的办公桌，忽而仿佛远得像在另一个世界，若不是看到头顶航拍的直升机，我会感觉自己的生命完全定格在一个遥远的不知名的时代。

　　继续沿着狭窄的木栈道前行，遇到返程的徒步者就相互微笑着侧身避让，脚边是低矮的灌木丛，我不时要蹲下身来，用镜头贪婪地记录着那些不知名的植物，随着对焦点滴滴的响声，仿佛整个世界就只有我和我对着的一朵花，一片叶。

　　这样走着，不知不觉就远离了湖边，进入一片密林，树叶密密麻麻的遮天蔽日，仿佛一个巨大的黑洞，我连忙调整了一下相机的感光度，拍下路边的紫色浆果和灰白色的枯树，有的树很滑稽，全身赤裸，只在头顶有叶子，树干上还覆盖着厚厚的青苔，色泽喜人，偶尔有从枝叶的间隙射下刀剑般的阳光，还有小型的瀑布，支上三脚架，慢悠悠地拍上一张照片吧！

　　来塔斯马尼亚，怎么也得去霍巴特走走吧，霍巴特是塔州的首府，城不大，溜溜达达就能走遍全城，这是我们这次徒步行程中最轻松的一站，夕阳西下的时候，金色的阳光懒洋洋地撒在英国人十九世纪遗留下来的老房子上，无论是建筑还是咖啡馆悠闲的坐客，显然都是拍摄人文的好题材。周六的下午，被称为“南半球最大集市”的萨拉曼卡集市更是我必须要去的地方，挂着相机边逛边拍，不但能拍摄到花花绿绿的手工艺品，各式各样的二手货，慵懒和蔼的本地人，更能买到家庭作坊出产的蜂蜜和果酱，这可都是全天然无污染的好东西。

　　在我们住的酒店，还有一场特殊的“残羹晚宴”。原来，塔斯马尼亚生活着一种在外界很难看到的袋獾，天黑以后，我们把吃剩的食物放在酒店的一个专用的平台上，没过一会，就来了几只小动物，酒店的服务员指着一只怪模怪样圆鼓鼓的小动物说，这个就是被称做“塔斯马尼亚恶魔”的袋獾，我仔细看了看这小家伙，的确长得长得皮糙肉粗，还有几颗獠牙，但被称做“恶魔”难免有点夸张，或许，就像我们中国人称小孩为“小鬼”的道理一样吧，不过要是我，完全会取一个更艺术的名字：像猪像熊又像鼠。

没有人工设施的沙滩

　　想要一睹酒杯湾的真容，还真要费一番周折：先从霍巴特开车两个小时，再经历一段登山徒步，行程开始前，导游嘱咐我们要多穿点，但是翻越赫胥斯的山脊，我还是出了一身臭汗，冲锋衣也脱下来系在腰间，一步步地登上了望台。凭海临风地站在这里，看到酒杯湾的第一眼，还是惊艳了，蓝色的海水镶嵌着白色的沙滩，陡峭的岩石，蜿蜒俏丽的海岸线，仿佛一轮新月，而那一片澎湃的湛蓝在弯曲的海岸线里，仿佛一杯摇晃着要溢出来的美酒，而它又该是怎样的一杯酒呢？估计就连上帝喝下，也会笑的。

　　海水打在岸边的礁石上，蓝色的海水白色的浪，褐色的礁石，躲在取景器后面的眼睛被洗得很干净，心仿佛也被掏空了似的轻松起来。从了望台下来，赤脚走在细软的沙滩上，海水吐着白色的泡沫进退自由，身边不时窜出来小个子的野生沙袋鼠，也不怕人，你拿着相机对着它，它也不躲闪，仿佛见惯了这样的场面，而有的，还没怎么靠近，就又三窜两窜地跑走了。

　　更可贵的是这是一片仿佛被所有的生意人忘却的沙滩，没有如织的游客，更没有成片的沙滩椅，你走在这里，就像一片野生的海滩，而这，正式塔斯马尼亚人对自然的解读。想起摇篮山鸽子湖那几乎除了木栈道以外没有什么人工设施的设计，塔州人对自然的尊重，不由得不让我肃然起敬。

寻找世界尽头的葡萄美酒

　　霍巴特郊外的里奇蒙(Richmond)。是当地有名的酒乡，酿酒历史已有近200年。 与澳大利亚本土的一些酒庄相比，塔斯马尼亚的酒庄或葡萄园规模都不是很大，但是酿出来的酒口感却很不错。在Meadowbank Estate 餐厅，除了能喝酒，鳟鱼是这里的固定菜式，因为是优质的冷水，所以这里的鳟鱼格外滑嫩鲜美。还有这紧邻南极洲，最纯净海域的生蚝也是相当不错的选择。

最佳季节：12月至次年2月，正逢开花季节。此时是澳大利亚的夏季，学校放暑假期间